Skútustaðagígar, die Ringkrater am Südufer

Am Südende des Mývatn ist der Boden von Dutzenden runder, grasbewachsener Krater übersät — den Skútustaðagígar. Es sind keine Vulkane: Lava floss einst über nasses Moor, das eingeschlossene Wasser verdampfte schlagartig und sprengte Ascheringe aus dem Untergrund; zweitausend Jahre später liegen sie als weiche grüne Schalen da, mit Wegen dazwischen und außen herum.

Die Formen sind das Motiv. Auf dem markierten Rundweg ordnet sich der Horizont ständig neu: ein Paar auf einem Kraterrand mit dem See dahinter, derselbe Rand von unten als grüner Bogen gegen den Himmel, oder eine weite Aufnahme, in der sich drei, vier Krater zu einer Landschaft überlagern, die es sonst nirgends gibt. Eine längere Brennweite von einem Rand zum nächsten staucht sie zu gestapelten Bögen. Der See liegt im Norden, das Abendlicht kommt also über das Wasser und säumt alles; im Juni reicht es bis Mitternacht, und im kurzen Wintertag modelliert die tiefe Sonne die Krater besser als jeder Sommermittag.

Es ist zugleich der sanfteste Spaziergang der Mývatn-Region — flache Kieswege, ein kurzer Anstieg auf die nächsten Ränder, Bänke und ein Parkplatz direkt daneben. Das passt für Familien, ältere Gäste und alle in unpraktischen Schuhen und macht den Ort zum natürlichen ersten Halt, bevor es auf das härtere Gelände von Dimmuborgir oder Hverir geht.

Zwei örtliche Realitäten. Von etwa Mai bis Juli ist dies eines der wichtigsten Brutgebiete für Wasservögel in Island: auf den markierten Wegen bleiben, Moor und Gras meiden und Brutsperrungen respektieren — hier verlässt man den Pfad nicht für einen besseren Winkel. Und Mývatn heißt Mückensee: bei warmem, windstillem Wetter ab dem späten Frühjahr sind die Schwärme dicht genug, um einen Termin zu ruinieren. Sie stechen nicht, kommen aber überallhin; ein Kopfnetz in der Tasche und ein Tag mit Brise sind die beiden Antworten.